天然的食物，查干湖野生胖头鱼当然是最佳选择。在世界民族舞台中，要说中国人最爱吃鱼、最会吃鱼，相信没有人会反对的。这从我们的饮食用具就看得出来，西方人吃饭都用刀叉，唯独中国人用筷子。而相传这筷子的发明，就是我们先祖专为吃鱼而特制的，很明显，吃鱼的时候，用筷子比用刀叉方便的多。说起来，我们中国人是带着一股崇敬的心情去吃鱼的。因为在我们中国的文化体系里，鱼具有特殊的地位——是龙的前身，或者说是龙他妈。据考证，华夏民族最早的龙图腾就是鱼崇拜的变异和延续。许多成语、典故就是这一文化现象的反映，什么“鱼龙百变”、“鱼质龙文”、“鱼龙曼羡”，最出名的莫过于“鱼跃龙门”的故事，鱼几可通神，难怪货比熊掌。只是，鱼比较蠢，不懂得“神龙见首不见尾”的道理，把大好的味道弥漫在“什么都敢吃”的中国人面前，以致终于从圣坛走向祭坛，并最终上了饭桌。中国在历史上是一个传统的农业大国，而且地靠内陆，鱼价自然不菲——正所谓“鱼与熊掌不可兼得”，所以吃鱼的人群主要集中在那些达官贵人、文人雅士身上，普通老百姓是难得见点儿鱼腥的。照今天的话说，古代能经常吃鱼的人，那都是标准的“小资”一族。他们以一种热情并尊崇的心态，把吃鱼的技巧推向极致，并吃出了文化，吃出了品位。孔子说：“食不厌精、脍不厌细”，这里的“脍”就是生鱼的细切肉，一句话道出了吃鱼的最高境界；宋代大文学家苏东坡一生爱吃鱼，他与佛印和尚斗文吃鱼的故事一时被传为佳话，流传至今。相传佛印和尚蒸了一条大鱼藏在罄里，故意不给苏东坡吃，苏老计上心来，给佛印出了一幅上联“向阳门第春常在”，佛印对曰：“寻常人家庆（罄）有余（鱼）”，结果正中了苏东坡的下怀；
明代“大玩家”李渔更是吃鱼的高手，他在《闲情偶寄》中记载：食鱼者首重在鲜，次则及肥，肥而且鲜，那是最好的了……烹煮之法，全在火候得宜……宴客之家，他馔或可先设以待，鱼则必须活养，候客至旋烹。鱼之至味在鲜，而鲜之至味又在初熟离釜之片刻……真是叫人看的食指大动；
在古代，鱼还成为诗人们寄托情思和表达观点的道具。很难想象，浑身滑不溜秋的鱼会和书信有什么联系，偏偏诗意的中国人就造出了“鱼传尺素”的浪漫典故。唐宋八大家的柳宗元在诗中写道：“千山鸟飞绝，万径人踪灭。孤舟蓑笠翁，独钓寒江雪。”表达自己清高、不俗的处世态度，成为千古名篇。
与中国古代这些吃鱼、玩鱼的闲人们相比，普通老百姓则“徒有羡鱼情”了。但他们也有自己的招，不兴我吃，还不兴我供奉吗？于是，鱼灯、鱼画、鱼剪纸、鱼祭、鱼传说、鱼妖精……纷纷出炉，传递着“连年有余”的美好愿望，政府也推波助澜，鱼上了殿堂，上了货币。中国人发明了一种“形而上”的吃鱼方式。
总之，古人缔造了我国“精致、讲究、诗意”的食鱼文化。吃鱼，关键不在于吃，而在于乐。图得就是个意象。
吃鱼吃到今天，将所有中国人吃剩的鱼骨头堆积起来，那将又是一座惊世绝伦的万里长城。我们忽然发现，吃鱼也没什么大不了的，不就是一条鱼吗，想吃就吃呗。
既然鱼本身不那么值钱了，国人就开始在鱼的内涵和外延上进行深加工、再创造。囫囵一条鱼太没个性，我们就把它剁成块、切成片、穿成串，再配上点红花绿叶，什么依天切、屠龙斩，统统用上，从气势上就胜古人一筹；单一的吃法太单调，于是乎，水煮鱼、酸菜鱼、糖醋鱼、清蒸鱼、泼辣鱼……不一而足，纷纷扒光了身子招摇过市，奉之以煎、炸、烤、烧、蒸、焖、涮，真是想怎么吃就怎么吃，中国人在吃的创意上得到无限发挥；古人吃鱼讲究的是心境，今人吃鱼讲究的是环境，“亭台轩榭配字画、竹音绕梁有佳人”，虽然有附庸风雅之嫌，可管他呢，吃得舒服不是。
每年冬季，查干湖渔场都会举行查干湖冬捕，这一捕捞方式传统而且环保，朋友请客到查干湖吃鱼购鱼，听说这查干湖的鱼在北方一带火的不得了，取活鱼鲜杀，切片下锅，清水素汤，即食即涮，口味滑而不腻、清爽鲜香，深谙当代人崇尚自然、追求健康的心态。且说这查干湖景区的门面倒也一般，湖面却是大的惊人，越野车随意驰骋。那片片鱼是将黑鱼横切成片，一片片薄如蝉翼、晶莹剔透，夹起放入锅中，立时熟透，入口即化、鲜香扑鼻，真不愧是人间美味。酒过三巡，大家一个个原形毕露，天马行空、高谈阔论，吃得满室飘香，全然没有古人的诗情画意，只剩了一个字“爽”。
古人吃鱼是为了造境，今人造境是为了吃鱼，相形之下，也许今天的人更符合吃鱼的正道。
些许歪论，与诸位食友共飨。查干湖野生胖头鱼实为下酒佳肴，邀天下豪杰一起品尝！