咖啡豆的生豆和烘焙有没有『完美』的境界

冲煮者才是最被动的，咖啡种植、处理、贸易、烘焙、采购的人往往才是主宰者，即使有时是冲煮者自己在为这杯咖啡埋单。如果把咖啡豆比喻成一个美女，脸型、五官比例、身高体重、三围.......这些都是基因问题，在咖农选择品种、种植区域、进行耕种采收的时候，就已经基本决定了，在处理厂里进行过一番整形美容后，再交由烘豆师做造型设计，穿衣打扮、配饰品、化妆.......咖啡师则只负责最后的摄影啊，修图啊，如果客人要求的恰好是未经PS的黑咖啡，就要看你这张媒人嘴能吹到多好看咯~

　　咖啡豆的生豆和烘焙有没有『完美』的境界，让人怎么冲怎么好喝，随便泡都有100分？也许有的。可是米其林说张三卤肉饭世界第一，李四卤肉饭的粉丝一定就会跳脚抗议反对，吃喝的事情有时就是这么主观。无从争议的是，咖啡一旦烘焙熟成，就会自动出现一个『合理』的冲煮范围（俗称sweet zone），这个范围越大，冲煮的戏法就更多，每杯咖啡最终姿态也有越多玩弄的空间。万一那个zone小到像个point呢？或是那锅豆子根本是烘坏了的瑕疵豆，期望值是负的呢？巧妇难为无米之炊还不是最可怜的，你拿一块烧焦的羊肉给厨师硬要他出三分熟的牛扒才是真的惨。这时候冲煮者能做什么，从很难喝进化成不太难喝？

　　一直以来，无论中外古今，大多数的咖啡消费者对于吧台工作者总带一丝轻蔑与苛刻，这群站在咖啡行业最前线的人，肩负了太多不公平。自从barista这个词从拉把员变成咖啡师以来，无疑地把冲煮者的身分地位拉得更高了。每个咖啡师都努力地工作在这个岗位上，除了冲咖啡之外，扫厕所洗杯子端盘子也一手包办，还要负责最即时的客服，是他们在扛着咖啡店的招牌门面。